Проверка запорного клапана дизеля

В корпусе ТНВД устанавливается электромагнитный клапан, который перекрывает поступление топлива, и, таким образом, сняв с этого клапана напряжение, дизель можно заглушить. Если по какой-либо причине, например плохой контакт в разъеме, напряжение на клапан не подается - двигатель никогда не заведется. Проверить его легко: кинуть провод "+" батареи на вывод клапана.
При исправном клапане наблюдается легкое искрение и слышен легкий щелчок в корпусе клапана. Если при проверке не отсоединить штатный провод и коснуться дополнительным проводом при включенном зажигании клеммы клапана, то искрения и щелчка не должно быть заметно и слышно, при условии, что штатные провода в порядке. Можно порекомендовать и следующую проверку.
Отсоедините штатный провод от запорного клапана (разъедините разъем) и отдельным проводом от "плюса" аккумулятора 20 раз, например, коснитесь клеммы разъема, который идет к запорному клапану. Все 20 раз он должен щелкнуть.

Наверх

Назад

Проверка свечей накаливания

Свечи накаливания лучше всего вывернуть, т.к. тогда можно сразу же замерить компрессию, посмотреть, как прыскают форсунки, полностью проверить свечи. Свечу можно проверить, если ее подключить к аккумулятору. Если на свечи, которые подключаются к источнику питания (аккумулятору) параллельно, напряжение не подается, то можно это напряжение подать отдельным проводом от "+" ввода аккумулятора. Провод для этого надо выбирать достаточно мощный, т.к. свечи потребляют достаточно большой ток. Но, опять же, не нагревайте свечи более 3-5 секунд, иначе они могут выйти из строя. Хотя при разрушении даже двух свечей сразу, что само по себе редко случается, двигатель все равно должен запуститься, если на оставшиеся свечи подается напряжение накала. Но работать он будет неровно и неустойчиво. Поэтому прежде, чем проверять свечи, проверьте, поступает ли на них напряжение накала при включенном зажигании.

Наверх

Назад

Проверка компрессии

Дизельный двигатель нормально заводится, если у него компрессия более 22 кг/см2. Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см2, то он, скорее всего, не заведется. Хотя известен случай запуска дизеля при компрессии 12 кг/см2 - для запуска ему в цилиндры влили трансмиссионное масло. Проверить компрессию легче всего через отверстие, в которое вкручивается свеча накаливания. Если у вас нет компрессора, то попробуйте пальцем заткнуть это отверстие и провернуть двигатель.
Нормальный взрослый человек давление более 20 кг/см2 в свечном отверстии пальцем не удержит. Снижение компрессии "вдруг" бывает только по трем причинам:

• двигатель разбирался, и производится первый его запуск, стенки цилиндров и их поршни не смазаны как следует, и поэтому нет компрессии;
• двигатель долго гоняли стартером, но он по какой-то причине не запускался. Дизельное топливо за это время смыло смазку со стенок цилиндров, и теперь, когда причину устранили, компрессии уже не хватает;
• недостаточна частота вращения двигателя. Это чаще всего бывает из-за севшего аккумулятора, неисправного стартера и слишком вязкого масла.

Снижение компрессии также может произойти из-за сильного "износа" масла. Но это "вдруг" не бывает, так как масло не может потерять все свои свойства за одну ночь.
Завести дизель со слабой компрессией в цилиндрах можно следующим образом. Вывернуть свечи и в каждое свечное отверстие залить 20-30 см3 моторного масла. Можно это масло залить и через отверстия, в которые ввернуты форсунки, но демонтировать форсунки значительно труднее. После этого гаечным ключом проверните двигатель на 2-3 оборота. Это нужно для того, чтобы все стенки цилиндров смазались маслом. Теперь накиньте сверху на двигатель какую-нибудь тряпку и проверните двигатель стартером на 3-4 оборота.
Этим вы все лишнее масло выбросите из цилиндров, иначе двигатель при вывернутых свечах накаливания не провернется (гидроклин). Теперь ввертывайте свечи и заводите двигатель. Если низкая компрессия обусловлена плохим уплотнением в поршневых кольцах, что бывает в 99 случаях из 100, то компрессия сразу же увеличится до 25-30 кг/см2. При этом способе дизельный двигатель, если его температура около нуля или выше, запустится даже со всеми неработающими свечами накаливания.

Наверх

Назад

Проверка меток привода ТНВД

Для успешного запуска дизельного двигателя необходимо, чтобы топливо было подано в камеру сгорания в определенный момент. Этот момент обеспечивается зубчатым ремнем, который может проскочить при определенных условиях на несколько зубьев. Если у вашего двигателя цепной или шестеренчатый привод ТНВД, то проблем с "проскакиванием" меток у вас не будет. Когда метки на коленчатом валу и на приводе ТНВД не совпадают, то может быть два варианта ошибок. Если поршень первого цилиндра еще не дошел до ВМТ, а метки на ТНВД уже совпали, т.е. форсунка начала подавать топливо, то говорят, что имеет место "ранний впрыск". Если поршень первого цилиндра уже прошел метку ВМТ, а метки на ТНВД еще не совпали, т.е. форсунка еще подает топливо, - это "поздний впрыск".
При раннем впрыске двигатель обычно запускается стартером, но работает жестко, и при остановке его наблюдается обратный удар. В этом случае мотор запускается резко, со взрывом. При позднем впрыске силовой агрегат заводится вяло, работает мягко, почти как карбюраторный, очень вяло набирает обороты и плохо "тянет". Дымит же он больше. На практике из-за проскакивания зубчатого ремня обычно наблюдается поздний впрыск. Это связано с тем, что вследствие слабой натяжки зубчатого ремня проскакивает зубчатое колесо на коленчатом валу.
Найти правильные метки на приводе ТНВД (для этого надо снять защитный кожух) достаточно сложно, т.к. нет общего правила их местонахождения, у разных дизелей они могут быть в разных местах. Но существует один способ, применимый для всех дизелей. Отсоедините трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и чуть ее отогните. Наберите в прозрачный, например полихлорвиниловый, тонкий шланг дизельного топлива и наденьте его на металлическую трубку от форсунки. Свободный конец трубки поднимите повыше, так, чтобы вся металлическая часть прозрачной трубки была заполнена дизтопливом.
Теперь, наблюдая за мениском уровня топлива в прозрачной трубке, проворачиваем ключом двигатель. В момент впрыска топливный мениск чуть-чуть дернется. Сделайте несколько оборотов двигателя, каждый раз отмечая мелом момент начала подачи топлива на приводе ТНВД. Теперь, если вы установите привод насоса на один зуб назад от полученной метки. т.е. исправите ошибку, вызванную тем, что вздрагивание мениска вы замечаете с опозданием, то, скорее всего, это будет положение начала подачи топлива. При желании теперь можно найти и заводские метки.

Наверх

Назад

Проверка давления впрыска

Недостаточное давление впрыска может возникать как из-за неисправности ТНВД, так и из-за недостатка топлива. Кроме того, это явление имеет место при недостаточной частоте вращения коленчатого вала при запуске. Вопрос с топливом можно сразу закрыть, если сделать внешнее питание ТНВД, т.е. снять с него резиновый шланг, подводящий топливо, и набрать в чистую бутылку чистого топлива; закрепить эту бутылку выше ТНВД. Теперь взять резиновую трубку и один конец опустить в топливо в бутылке. Заполните трубку топливом (засосите его) и, когда топливо самотеком польется, наденьте свободный конец шланга на металлическую трубку ТНВД, по которой раньше в него подавалось топливо. Теперь вы уверены, что топливо в насосе есть.
Снимите шланг "обратки" от ТНВД и убедитесь еще раз в этом. Топливо должно тонкой струйкой поступать из "обратки". Если его нет, то, скорее всего, засорен сетчатый фильтр на входе ТНВД или на выходе. В болту, крепящем патрубок линии перелива (на нем написано "Out"), есть сеточка, которую надо, не вынимая ее из болта, продуть сжатым воздухом. Фильтр на входе установлен обычно в ТНВД, его можно достать пинцетом, открутив болт крепления входного патрубка.
Недостаточное давление впрыска может быть обусловлено засорением ТНВД или его неисправностью. Если снять свечи накаливания (это сделать проще, чем снимать форсунки) и прокрутить двигатель стартером, то из всех свечных отверстий должны вырываться мощные и одинаковые струи плотного солярового тумана. Если двигатель после этого прокручивать ключом, то эти струи тоже должны наблюдаться, хотя гораздо слабее. Если струи солярового тумана разные по плотности, то следует проверить форсунки. Но из-за форсунок двигатель не может не заводиться, т.к. форсунок четыре (или шесть) и одновременно выйти из строя они не могут. На трех цилиндрах двигатель уверенно заводится.
Если ТНВД работает не так, как надо, не пытайтесь его починить вращением различных регулировок на его корпусе. Особенно тех, которые находятся под пломбами. Это не помогло еще ни одному насосу.
Помните, что в 9 случаях из 10 отказ ТНВД происходит из-за наличия в топливе воды и грязи. Не забывайте, учитывая качество нашего топлива, хотя бы раз в неделю сливать отстой с фильтра тонкой очистки топлива.
Неисправность (износ) плунжерной пары ТНВД типа EV обычно проявляется так: двигатель вполне прилично заводится и работает 15-20 минут, пока не прогреется, а как только прогреется, тут же глохнет и больше не заводится, пока полностью не остынет.

Наверх

Назад

Проверка подачи топлива

Наиболее частые случаи отказа дизельных двигателей происходят из-за наличия воздуха в топливной системе. Обычно это случается из-за негерметичности топливной системы и плохой работы обратных клапанов. То есть за ночь из топливной системы часть топлива уходит обратно в топливный бак, и утром стартер вынужден долго вращать двигатель, пока топливо опять заполнит всю систему (если заполнит). Если каждое утро у вас проблемы с заводкой своего дизеля и есть подозрение о наличии воздуха в топливной системе, поставьте на ночь бутылку с дизельным топливом на крышу автомобиля, опустив в нее шланг и заполнив его топливом. После чего соедините свободный конец шланга со входом топливного фильтра, а утром посмотрите уровень топлива в бутылке и проверьте, как заводится двигатель.
Неплохо было бы вообще установить прозрачную ПВХ трубку или на подачу, или на обратку (я использовал медицинские шланги, они достаточно устойчивы к воздействию всяких гадостей типа солярки и не разъедаются ими). Это позволит Вам сразу наблюдать наличие или отсутствие воздуха в системе, не снимая шлангов и патрубков.После этого нетрудно сделать вывод о герметичности топливной системы.
А для того, чтобы удалить воздух из топливной системы двигателя, необходимо сделать следующее. Снимите резиновый шланг между ТНВД и фильтром тонкой очистки. Наденьте прозрачную трубку на выход фильтра и качайте 2-8 минут топливо ручным насосом. В трубке не должно быть пены и воздуха. Если пена и пузырьки воздуха появляются время от времени, значит, негерметична система уплотнения фильтра тонкой очистки топлива или есть подсос воздуха в топливопроводе. В этих случаях двигатель никогда не запустится.
Струя из трубки должна быть мощной и резкой, когда вы нажимаете на ручку (кнопку) ручного подсасывающего насоса. Если это не так, то, скорее всего, засорен фильтр тонкой очистки топлива. Но на способность двигателя запускаться это не влияет, т.к. засорение не происходит "вдруг", сначала автомобиль перестанет ехать, а заводится и работать на холостых оборотах еще будет. Хотя имейте в виду, что в момент запуска, когда центробежный автомат подачи топлива в ТНВД еще не работает, происходит максимальная подача топлива в камеры сгорания дизельного двигателя. Кстати, по этой причине нажатие на педаль газа при запуске ничего в процессе смесеобразования не изменяет.
Теперь снова соедините ТНВД и фильтр снятым ранее штатным шлангом и снимите "обратку" с ТНВД. Наденьте на нее прозрачный шланг и качайте ручным насосом до тех пор, пока не пойдет одно чистое топливо, без пены и воздуха. Когда это случится, можно утверждать, что топливо заполнило весь насос, т.е. ТНВД прокачан.

Операция проводилась на автомобиле Пежо 406 до рестайлинга. 1.8 автомат. Пробег - 125000. К сожалениюв материале нет иллюстраций.

Итак:
Для процесса потребуются следующие предметы:

• Баллончик очистителя карбюратора ВЭЛВ. Именно ВЭЛВ ввиду того, что только у него есть очень удобный носик около 5мм в диаметре очень удобный для надевания на него резинового шланга;
• Резиновый шланг. Лично я использовал кусочек шланга от бензопровода 10 см в длину;
• Колечки форсунок которые были куплены у официального дилера по моему рублей за 300;
• Хомут винтовой 20 мм в диаметре;
• Провода для подключения к контактной группе форсунки и аккумулятору;
• Лампочка габарита (назначение опишу ниже).

Во первых, продуваем насосом двигатель вокруг форсунок. Далее, прометаем там все кисточкой что бы случайно во время работ в коллектор на попала пыль и грязь.
Далее, вооружившись шилом, сдергиваем вниз проволочные скобы с электрических разъемов форсунок. Снимаем разъем с форсунки и сразу застегиваем обратно проволочную скобку, что бы не потерялась. Осторожнее, что бы скобка не упала внутрь двигателя, иначе не достанешь. (можно использовать хирургический зажим и им сдергивать скобки).
Далее, снимаем маленький шланг подходящий справа к вакуумному регулятору давления. Сам регулятор снимать НЕ нужно.
Теперь вооружившись любой монеткой (например российскими 2 рублями) поворачиваем два стопора (под шлиц) на накладной планке прикрывающей топливную магистраль. Планка находится слева от свечной крышки. Она там такая одна. Повернув стопора, снимаем эту планку.
Теперь, необходимо, вооружившись тряпкой, разъединить топливную магистраль.
Разъемы находятся на торцевой стенке кузова моторного отсека в дальнем левом углу. Если Вы положите палец на топливные шланги и поведете его вдоль этих самых шлангов в сторону салона, то через 20 см вы наткнетесь на эти самые разъемы.

• Белый - подача топлива
• Зеленый - обратка.

Уавтора статьи весь процесс, учитывая то, что он проделывался впервые занял час.
Денежные затраты на уровне $10-15.
По заверениям автора, движок поехал как новый.

автор Black Cat 406, (по материалам сайта www.peugeot-club.ru)

В данном разделе находится инфорация о том, как необходимо действовать и что предпринимать, в случае возникновения некоторых нестандартных (экстраординарных) ситуациях:

• отключение осветительных приборов;
• падение автомобиля в воду;
• заедание педали акселератора;
• повреждение ветрового стекла;
• самопроизвольное движение;
• падение на автомобиль высоковольтного провода;
• вынужденная остановка на ж/д переезде;
• движение в сильный дождь;
• смещение груза.

Отключение осветительных приборов

Полное отключение осветительных приборов вместе с прекращением электропитания обычно вызывается сгоранием предохранителя, перегоранием проводов или ослаблением проводов аккумулятора.
Если осветительные приборы внезапно отключились, необходимо съехать с дороги и устранить неисправности, прежде чем следовать дальше.
При невозможности отвести автомобиль за пределы дороги (габаритные или стояночные огни неисправны), надо немедленно включить аварийную световую сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности выставить на положенном расстоянии от автомобиля мигающий красный фонарь или знак аварийной остановки.
Следует особо отметить случаи, когда во время движения безлунной ночью внезапно отключаются фары головного света. В этот момент водитель практически ничего не видит (ситуация, весьма схожая с ослеплением). Поэтому и действовать нужно соответственно: включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. Затем предпринять действия по отводу автомобиля за пределы дороги.
Практика показывает, что некоторые водители, не сумев устранить неисправность, решаются продолжать движение, подвергая себя и других участников движения серьезной опасности.
Необходимо помнить, что в темное время суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях недостаточной видимости "Правилами дорожного движения" запрещено движение с негорящими фарами и задними габаритными огнями.

Падение автомобиля в воду

Аварии такого вида сравнительно редки и трудно прогнозируемы. При падении автомобиля в глубокую воду с моста или с берега прежде всего необходима быстрая и правильная реакция водителя и пассажиров.
Необходимо знать, что автомобиль с закрытыми окнами и дверями некоторое время остается на плаву.
Пока автомобиль еще находится на поверхности водоема, надо постараться покинуть его через окна. Дверь открывать не стоит, так как в салон сразу же хлынет поток воды, автомобиль потеряет плавучесть, что значительно сократит имеющийся резерв времени.
Благодаря воздушному пузырю в салоне и багажнике, как бы автомобиль ни переворачивался, на дне водоема он чаще всего встает на колеса. Теперь порядок действия таков.

• прежде всего надо включить фары, чтобы тот, кто будет оказывать помощь, видел автомобиль и его положение;
• подождать, пока вода, проникающая внутрь машины через отверстия для проводов, рулевой колонки и педалей управления, наполовину заполнит салон, - тогда появится возможность открыть дверь;
• прежде чем сделать это, необходимо набрать полную грудь воздуха и лишь потом, открыв дверь, постараться как можно быстрее всплыть на поверхность.

Проинструктированные пассажиры должны действовать точно так же и по возможности синхронно.

Заедание педали акселератора

Иногда во время движения происходит неожиданное заедание педали топлива.
При необходимости по какой-либо причине замедлить движение давление ноги на педаль уменьшается, но она не возвращается в исходное положение, и автомобиль продолжает движение. Если педаль была нажата до упора, то при снятии ноги с педали автомобиль продолжает движение с увеличением скорости.
При возникновении такой ситуации на дороге с малоинтенсивным движением и наличии достаточно большой дистанции между автомобилями можно несколько раз постучать ногой по педали - возможно, она вернется в исходное положение. Если это не удалось, надо попробовать подтянуть педаль вверх носком обуви. При наличии рядом пассажира можно попросить его нагнуться и подтянуть педаль руками. Самому водителю наклоняться нельзя, так как теряется контроль за обстановкой.
Если автомобиль движется в интенсивном транспортном потоке, необходимо осторожно замедлить движение и остановиться в безопасном месте, не создавая помех для движения транспорта и пешеходов. Для этого необходимо выключить передачу и воспоьзоваться тормозной педалью.
После остановки надо обязательно найти причину заедания и устранить ее. Педаль могла задеть за коврик или подстилку. Если причина не в этом, необходимо осмотреть привод педали. Какие-либо детали могут быть зажаты, и несколько капель масла помогут устранить неисправность. Нальзя продолжать движение, если не удалось устранить неисправность (поломка или потеря возвратной пружины, поломка креплений двигателя и его смещение и т.д.). Необходимо воспользоваться помощью или отбуксировать автомобиль к месту стоянки или ремонта.

Повреждение ветрового стекла

Опытные водители знают, что случаи повреждения ветрового стекла не редкость, особенно в тех местах, где проводится поверхностная обработка проезжей части дороги (для увеличения шероховатости) и на ней имеются щебень и мелкие камешки. Обычно на таких участках дорог скорость существенно ограничена. Когда ограничений нет, необходимо значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также боковой интервал.
Если же камень разбил ветровое стекло и оно покрылось сетью непрозрачных трещин, нужно снизить скорость, оставаясь на прежней полосе, выдавить стекло рукой (лучше предварительно ее обмотать какой-либо ветошью) и остановить автомобиль.

Тормозить резко не следует, так как автомобиль может войти в занос и выехать на полосу встречного движения или в кювет.
Остановившись, необходимо полностью удалить остатки разбитого стекла во избежание попадания их на лицо или в глаза.
При продолжении движения развлекать друг друга разговорами не обязательно. В моей практике был случай, когда разговаривая в подобной ситуации, где-то под Черниговым, пришлось прикусить стрекозой. (Вкусно было, а как приятно!!!...).
При неблагоприятных погодных условиях и наличии прозрачной пленки ее можно подогнать к проему кузова. Если ее нет, то, предохраняя организм от переохлаждения, целесообразно надеть пальто или куртку задом наперед, опустить противосолнечный козырек и закутать нижнюю половину лица, закрыв рот и нос шарфом. Продолжить движение можно, выбрав правильно скорость и включив отопитель кузова. (Хотя лично я бы в такой ситуации попробовал бы вызывать эвакуатор).

Самопроизвольное движение

Иногда водители оставляют автомобиль незаторможенным, не заметив, что имеется небольшой продольный уклон дороги. Еще хуже, если при этом не останавливают работающий двигатель. Работа двигателя сопровождается вибрацией, под воздействием которой автомобиль может начать непроизвольное движение.
Чтобы этого не случилось, необходимо затянуть рукоятку ручного торможения, установить рычаг коробки передач в положение первой передачи или заднего хода. На крутых уклонах надо подложить под колеса противооткатные упоры или повернуть передние колеса в сторону бордюра по ходу возможного движения.
Если все же автомобиль начал непроизвольное движение, то необходимо при открытой двери попытаться заскочить в кабину и остановить автомобиль.
Если дверь закрыта, можно подставить (подбросить) что-либо под колеса с целью остановки или хотя бы изменения траектории движения.

Падение на автомобиль высоковольтного провода

В такой ситуации необходимо как можно быстрее покинуть автомобиль. Сделать это нужно только прыжком, чтобы в тот момент, когда ноги коснутся земли, ни одна часть тела не имела контакта с транспортным средством.
При этом прыгнуть нужно постараться как можно дальше и приземлиться так, чтобы ноги были вместе и не попадали на разрыв по напряжению участков почвы или дорожного покрытия.
Как известно, резина колес является отличным изолятором, и, если только автомобиль не сел днищем на грунт и не оказался в воде, достающей до кузова, пассажиры и водитель находятся в безопасности. Покидая автомобиль, помните, что лучше всего это сделать выбравшись на багажник через разбитое стекло (у легковых автомобилей).
Собрав все силы, нужно прыгнуть как можно дальше от автомобиля. Покидать автомобиль через открытую дверь небезопасно. Провод с машины надо снимать длинным и сухим шестом, надев на руки резиновые перчатки.

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде

Причины остановки могут быть различными: неисправность двигателя или неправильный выбор скорости движения в сочетании с неумелым манипулированием органами управления.
Такая остановка, даже кратковременная, создает реальную угрозу столкновения с поездом. В этих условиях каждый водитель должен уметь быстрыми и решительными действиями обеспечить безопасность пассажиров и транспортных средств. Прежде всего надо высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние. Одновременно надо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
Далее водитель должен принять все возможные меры к освобождению переезда. Во многом эти меры зависят от характера поломки или неисправности автомобиля, а также от имеющихся в распоряжении водителя средств. Надежнее всего отбуксировать или столкнуть с переезда застрявший автомобиль другим транспортом. При достаточном количестве людей можно попытаться откатить машину вручную.
Если отсутствует посторонняя помощь, водитель должен сам попытаться передвинуть автомобиль. При исправном и хорошо заряженном аккумуляторе это можно сделать, включив первую или заднюю передачу, вращая коленвал двигателя с помощью стартера. Малотоннажные грузовые и легковые автомобили могут быть передвинуты при включении первой или задней передачи, вращением коленвала заводной рукояткой. Зажигание в этот момент должно быть выключено во избежание случайного запуска двигателя и самопроизвольного движения автомобиля. Некоторые поломки трансмиссии и ходовой части, такие как обрыв полуосей или их шпилек, карданного вала, включение одновременно двух передач, обрыв шпилек колеса и ряд других, требуют обязательной буксировки транспортного средства.
Если удалить автомобиль с переезда не удается, водитель должен поступить в соответствии с требованиями "Правил дорожного движения".

Движение в сильный дождь

При движении по глубоким лужам брызги воды могут попасть в моторный отсек и привести к остановке силового агрегата из-за влаги на проводах, катушке зажигания или на распределителе.
Если двигатель заглохнет, надо попытаться остановиться на обочине и подождать, пока он просохнет.
При проезде глубоких луж вода, попадая на тормозные накладки и барабаны, играет роль своеобразной смазки и резко снижает эффективность торможения.
Поэтому после движения по таким участкам дороги следует сразу снизить скорость и "просушить" тормоза. Для этого, убедившись, что сзади на близком расстоянии нет машин, на небольшой скорости надо несколько раз нажать на тормозную педаль, пока не почувствуется, что тормоза держат нормально. Можно "просушить" тормоза и при медленном движении с нажатой тормозной педалью.

Смещение груза

Иногда в транспортном потоке можно наблюдать автомобили, кузова которых расположены непараллельно поверхности дороги, когда перевозимый груз (контейнер, бетонная плита) переместился к одному из бортов кузова.
Аналогичная картина наблюдается и при перевозке жидкостей в не полностью заполненных автоцистернах. При резком маневрировании жидкий груз под воздействием центробежной силы смещается к одной из сторон кузова (цистерны) и создает дополнительный опрокидывающий момент.
Смещение груза затрудняет управление автомобилем. В таких случаях даже на прямолинейных участках дорог водителю приходится прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу, чтобы автомобиль двигался по прямой.
Опытные водители (в том числе и легковых автомобилей) размещают груз таким образом, чтобы кузов автомобиля располагался параллельно дороге, с учетом поперечного уклона проезжей части.